¿Cómo reconocer una bomba o un cilindro hidráulico defectuoso?

Si la capota ya no funciona bien y has descartado el aceite y las mangueras, quedan dos sospechosos: la bomba y los cilindros. Distinguirlos es importante, porque la diferencia de precio es grande. Una bomba reacondicionada cuesta, según el modelo, varias veces lo que un cilindro usado suelto, y un juego completo de cilindros nuevos puede superar los mil euros. Así que compensa determinar primero bien qué está pasando.

¿Qué hace cada pieza?

La bomba genera presión y mueve el aceite. Hay una sola, y da servicio a todo el sistema. Los cilindros convierten esa presión en movimiento. De estos hay varios: para el bloqueo de la capota, para la capota en sí y para la tapa del maletero o del compartimento de la capota.

Esa diferencia da directamente la regla de diagnóstico más importante: si todo funciona mal, mira la bomba. Si un solo movimiento funciona mal y el resto va normal, mira el cilindro de ese movimiento.

Síntomas de una bomba defectuosa

• La bomba no hace ningún ruido. Si pulsas el botón y no oyes nada, la bomba no recibe corriente o el motor está roto. Comprueba primero el fusible y el relé; son piezas baratas que dan exactamente estos síntomas.
• La bomba gira, pero no pasa nada. La oyes claramente, pero la capota no se mueve o apenas lo hace. La bomba ya no genera presión. Eso apunta a desgaste interno.
• La bomba hace un ruido distinto al de antes. El gorgoteo suele indicar aire o falta de aceite; compruébalo primero. Una bomba que zumba o chirría teniendo aceite suficiente suele estar desgastada.
• La capota se vuelve más lenta cuantas más veces la accionas. Una bomba que se calienta y entonces rinde menos es una bomba al final de su vida útil.
• La bomba se apaga durante el movimiento. Protección térmica. La bomba trabaja demasiado, por desgaste o porque el mecanismo va muy duro.
• Todos los movimientos son lentos. Si el bloqueo, la capota y la tapa van todos más despacio que antes, el factor común es la bomba.

Síntomas de un cilindro defectuoso

• Aceite visible junto a un cilindro. La señal más clara. Una fuga externa significa una junta desgastada.
• Un movimiento es lento y el resto normal. Si la capota se mueve con normalidad pero la tapa del maletero sube despacio, el problema está en ese cilindro y no en la bomba.
• La capota se tuerce. Dos cilindros que deberían hacer lo mismo ya no lo hacen a la vez. Uno entrega menos fuerza que el otro.
• La capota baja poco a poco. Si dejas la capota en una posición intermedia y luego se va cayendo sola, un cilindro tiene una fuga interna. El aceite se escapa por dentro a lo largo del pistón. Es la avería más difícil de encontrar, porque no sale nada al exterior.
• La capota no completa los últimos centímetros. Un cilindro que ya no hace la carrera completa se queda justo corto. A menudo la capota casi cierra, pero el bloqueo no engancha.

Descarta primero lo barato

Antes de pedir una bomba o un cilindro, repasa esta lista. Estas causas dan los mismos síntomas y cuestan una fracción:

• Nivel de aceite. La falta de aceite da exactamente el cuadro de una bomba desgastada: lentitud, gorgoteo y una capota que se queda a las puertas. En nuestro artículo sobre rellenar, lavar y purgar te explicamos cómo comprobarlo.
• Tensión de la batería. Una capota consume mucha corriente. Una batería débil hace que el motor de la bomba vaya lento. Mide la tensión durante el movimiento, no solo en reposo.
• Fusible y relé. Una bomba que no hace ningún ruido suele ser una bomba que no recibe corriente. Los relés son piezas baratas que con frecuencia resultan ser el problema.
• Conexiones de masa. La corrosión en un punto de masa del maletero provoca caída de tensión y, por tanto, una bomba lenta.
• Mecanismo duro. Una capota que va dura por suciedad o guías secas obliga a la bomba a trabajar más. Parece desgaste de la bomba y no lo es.
• Manguera con fuga. La pérdida de presión por un conducto con fuga da el mismo cuadro que una bomba débil. Repasa los conductos buscando zonas húmedas.

Vemos con cierta frecuencia que un cliente pide una bomba cuando lo que necesitaba era un relé o un kit de reparación para la manguera. De ahí este apartado.

¿Nuevo, usado o reacondicionado?

Con las bombas y los cilindros normalmente tienes tres opciones.

• Nuevo original es la vía más cara y ya no está disponible para todos los modelos. Para coches más recientes a veces es la única opción.
• Reacondicionado es para la mayoría de clientes la mejor relación. Una bomba reacondicionada se ha revisado, se le han puesto juntas nuevas donde hacía falta y se ha probado antes de salir de nuestro taller. Bastante más barata que una nueva y con un riesgo notablemente menor que una usada.
• Usado es la vía más barata y la más impredecible. Probamos lo que vendemos, pero una pieza usada sigue siendo una pieza usada. Para modelos antiguos de los que ya no se consigue otra cosa, suele ser el único camino.

Suministramos las tres opciones, según el modelo. Echa un vistazo a nuestra oferta de bombas hidráulicas.

Después de sustituir: no lo olvides

Una bomba o un cilindro nuevos en un sistema con aceite viejo y sucio son tirar el dinero. Al sustituir hay que:

• lavar el sistema y llenarlo con aceite nuevo y adecuado
• purgar por completo dejando que la capota complete varios recorridos
• volver a comprobar el nivel de aceite después de purgar
• repasar las mangueras: si la bomba ha estado años trabajando de más, los conductos también lo han notado

¿Tienes dudas sobre el diagnóstico? Descríbenos tres cosas: dónde se para la capota, qué ruido oyes y si funciona mejor con el motor en marcha. Con eso normalmente llegamos bastante lejos. Ponte en contacto con nosotros.